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第30章 老王头家过生日（二）（第1页）

小妹开着车，虽速度不是太快，但很稳健。一凡知道小妹前不久刚考取了驾驶证，当郭子喝酒后，就由她来驾车。这款奔驰V300L长轴距豪华版七座商务车子内部空间很大。郭子坐在副驾位置，一凡和月儿，璠儿和苏姑娘，依次地坐在后排。2000L的超大后备箱里塞满了礼品等，这都是为这次在老王头家过生日准备的。

蓝色的奔驰V300L缓缓地驶过老王头院子不远处的石桥，远远地一凡就看到身穿红色唐装的老王头立在自家院子门前，正目视着石桥的方向。看到车子驶来，老人也移步而来。

一凡想到了孔颖达《春秋左传正义》“服饰之美谓之华，礼仪之大谓之夏”这句话。中国自古有衣冠上国之称，有一套完备的服饰礼仪系统。而到今天，它有一个通称，叫汉服。

汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现。

与汉人一词类似，汉服中的“汉”字的词义外延亦存在着由汉朝扩大为整个民族指称的过程。如《马王堆三号墓遣册》关于“汉服”最早的记载：“简四四‘美人四人，其二人楚服，二人汉服’”中的“汉服”是指汉朝的服饰礼仪制度，即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系；而成书于唐朝的《蛮书》的记载：“初袭汉服，后稍参诸戎风俗，迄今但朝霞缠头，其余无异”中的“汉服”指的则是汉人的服饰礼仪制度。

汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服。定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为神道设教的一部分。因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事，于是有了二十四史中的舆服志。“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤”，是说上衣下裳的形制是取天意而定，是神圣的。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感以便于维护满州的统治，实行“剃发易服”，服汉衣冠、束发者治重罪。满族入关后，下令汉族剃发易服，“衣冠悉遵本朝制度”。顺治元年（1644年）五月，摄政和硕睿亲王谕：“各处城堡着遣人持檄招抚……有虽称归顺而不剃发者，是有狐疑观望之意，宜核地方远近，定为限期，届期至京，酌量至京，酌量加恩，如过限不至，显属抗拒，定行问罪。”此后清廷多次就剃发易服颁发谕旨。改易冠服与剃发令一样，都是通过强制办法推行的。伴随着“剃发易服令”施行的，是对汉族抵抗人民的大肆压制和屠杀。

然而，由于清朝入关后汉族长期的抵制斗争，清政府也考虑做些让步，以稳定局势，于是提出所谓“十从十不从”，即服装上男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而僧道不从，倡从而优伶不从；以及仕宦从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。这点有限的让步，终于保留了一些汉服中的特点，但总体而言汉服仍在清朝统治者武力血腥镇压与屠杀下逐渐消亡了。也致使了清朝两百多年的历史中，汉族男子服饰基本以满服为模式，旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展，而非汉族传统的民族服饰。

汉服本身虽然清朝剃发易服等统治政策下消失了，但因为具有强大的生命力，其部分元素一直没有灭绝。21世纪初，随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕，复原了汉族传统服饰，同时通过恢复传统节日，恢复传统礼仪，祭祀先贤，推广传统学说，宣传传统乐器等，重新宣导恢复传统汉服并身着汉服进行推广，并称之为汉服运动。

目前为止，宋代和明代汉族服饰由于出土文物较多，对服饰体系的考据相对比较完整。而唐以前的汉服，尚处于尝试分析结构的阶段，很多形制结构并不清晰，只是尝试性地复原。

形制在服装上指款式。在汉服中，“形制”为判断一件衣服是否为汉服的标准，其包括衣服上呈现的各种各样的特点。有些特点是共有的，如中缝，就目前来讲是所有汉服上衣必备的结构，接袖也在大多数汉服上存在；一些特点则与时代相配，例如有腰襴的上衣才是襦，没有腰襴的上衣大多数只能称为衫（魏晋南北朝时期的衫子除外）或袄（唐以后，上衣单层称为衫，双层或多层称为袄），而魏晋南北朝时期的绝大多数上衣都有腰襴；还有一些特点，则需要互相搭配，如汉服上衣的领子、门襟、袖型和衣长，有各种不同的搭配，但不是什么都可以搭在一起。这些特点的存在与否，如何搭配，构成了汉服的形制。形制只分对错，没有好坏，形制对的是汉服，形制错的则不是汉服。

版型指的是衣服剪裁后呈现出来的样貌。版型分好坏，但版型没有对与错。对汉服而言，不论版型好不好，只要形制是对的，那么它就是汉服。版型的好坏影响着装效果，版型好的汉服，上身效果才好。

中缝和接袖都是汉服上衣的结构之一，是古代因为布匹门幅不够做一整件衣服而产生的结构。中缝位于上衣正中央，除了对襟款式的汉服只有后中缝以外，所有汉服上衣都有前后中缝。通袖则位于两侧袖子上。通常来说中缝是必须有的，而接袖可有可无，现在的汉服以有接袖的居多。

右衽（即大襟）是汉服上衣普遍存在的一种结构，指衣服的左片压在右片上，使领子在胸前交叉成y型。汉族服饰史上右衽与左衽（即衣服右片压在左片上）一直并存，但右衽一直是主流。在明朝中后期的竖领、圆领服饰当中，虽然领子已经不再呈现y型，但依旧保留着衣服左片压右片的传统。

汉衣冠在2000多年的发展史中，留下了非常多先人的智慧结晶。一凡一边想，一边心有感慨。其实月儿挺喜欢汉服的，新紫月庄园的衣帽间里有不下六套汉服，其中有三套为唐装。月儿会在不同的场合选择穿戴不同的服饰。

唐装是汉服的一种。唐装，分古代唐装和现代唐装，代表有齐胸衫裙、唐圆领袍、交领襦裙等。古代唐装中的妇女上衣种类一般分为襦、袄、衫三种，襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣，袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。唐装承载了中华民族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。

现代唐装则是以清代对襟马褂为雏形，加入立领和西式立体裁剪所演变出的近现代服饰，与古代唐装有本质的区别。唐代服饰在工艺装饰上普遍使用花卉图案，构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润，特别是波状的连续纹样与花草相结合后，形成了唐代盛行的缠枝图案。唐代服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。

“云想衣裳花想容，春风扶槛露华浓”最具盛名的唐朝诗人李白，看见天边的云彩就挥笔写下这千古名句，既极尽杨氏的服饰之美，又间接表现了大唐时期盛世的繁华。

初唐时期（公元618至713），日常女服延续了隋代的传统，流行窄小的款式，日常穿上衣，以“窄袖断襦”最为常见，穿着时可将两襟交叠或对襟。这种“窄袖短襦”的盛行是受突厥、波斯、吐蕃等少数民族服装影响的结果。此时的女装裙腰会系得很高，直至胸部以上，裙装流行“间色裙”样式。用两种或两种以上不同颜色的布料裁成上窄下宽的条状，拼接缝制而成。

除衣裙外，披帛也是女子间的风尚，披帛是轻而柔的长巾，披搭在肩上旋绕与胸壁间。另一种流行样式，是在上衣之上，再套一件半壁外衣。以之视为美观的男子也有穿着。此时的女装，总体而言崇尚纤长秀雅穿衣风格还比较保守。

武则天在位期间（武周：公元690至705），大唐迎来了“女主临朝”。受此影响，大唐女子装束也发生了改变。裙装的腰际逐渐下移，直至胸下高腰的位置上衣领口会挖作弧形，在胸前围成圆领，形成了富有特色的唐代袒胸样式。穿衣风格变得大胆开放裙带间的布条变得非常多，甚至达到四五十条，间色裙逐渐被各种色彩的一色长裙取而代之。

除了穿衣风格的变换，这一时期也产生了名为“陌腹”的新式裙装。在武周结束后的一段时间内，贵族女性仍保持着积极的参政热情，此时的女子甚至会将上衣不系入群中这些大胆的穿衣风格，至今仍影响着我们对于大唐社会穿衣自由的想象。

开元年间，唐朝进入全盛时期（盛唐：公元713至755）。随着女主时代的落幕，女子穿衣风格也逐渐回归内敛。此时大唐国力鼎盛，社会安宁，女子身形逐渐丰腴女装也开始稍显宽大。对于装束的审美也逐渐变为今人所熟知的“以胖为美”。

长裙系于胸线以上，在裙头打褶，让裙子更为蓬松，轻薄透光的衣料受到了女性的青睐，肩背和手臂肌肤隐约可见。虽不袒露，却展示了另一种含蓄的身体之美，而后安史之乱的发生成为大唐由盛转衰的转折点。

中唐时期（中晚唐：公元766至907），服装上完全抛弃了紧窄的“胡式”大袖变得流行袖口宽度大概是初唐时期的两至三倍。而后，奢靡享乐之风开始盛行，宫人女子时兴在佩戴更多的发饰。

到了晚唐时期，此时的裙装大多裙摆宽而长。女子开始在裙腰上加缝一段与裙身相同花纹的花片。作为礼服的翟衣演变成了大袖披衫，长度等于身长，领口直垂而下轻薄而无华彩。

像老王头所穿的红色“唐装”，是根据马褂为雏形，加入立领和西式立体裁剪所设计的服饰。这种“唐装”不是唐代的服装，而是改良过的清代马褂。外国将中国或与中国有关的物事称之为“唐”。不仅以“唐”作为“中国”之地的代称，而且称中国人为“唐人”。

中国人的历史情结很深。这种“唐装”，其款式结构有四大特点：一是立领，上衣前中心开口，立式领型；二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主；三是对襟，也可以是斜襟；四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部分组成。另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料。

那样一个女性张扬形态、恣意性感的时代，最终把自己的光芒，留在了历史的夜空里，也永存在了后人的心中。

一凡的最强大脑展示着华夏的知识宝库，展现着绚丽大唐带来的艺术辉煌。也不禁一阵唏嘘。

（晚九点前还有一章）